這場疫情重塑了奢侈品行業(yè)，迫使品牌重塑其商業(yè)模式，加速向數(shù)字化的轉(zhuǎn)變。以體驗(yàn)為導(dǎo)向的零售模式需要重新設(shè)計(jì)，并在數(shù)字化方面變得更加強(qiáng)大。但在經(jīng)歷了20個(gè)月的混亂之后，零售商和消費(fèi)者想知道什么時(shí)候才能恢復(fù)正常。根據(jù)科學(xué)家委員會負(fù)責(zé)人Jean-Francois Delfraissy教授的說法，直到2022年甚至2023年，才可能恢復(fù)到疫情前的生活方式。人們有充分理由擔(dān)心，再過一年，大規(guī)模供應(yīng)鏈和制造業(yè)的中斷、封鎖的訂單可能會對該行業(yè)造成嚴(yán)重破壞。

在這一點(diǎn)上，即使是“把自己的未來押在中國上”的零售商也應(yīng)該考慮這樣一個(gè)場景，即中國消費(fèi)者也無法承擔(dān)起該行業(yè)的重?fù)?dān)。品牌應(yīng)設(shè)計(jì)并優(yōu)先考慮應(yīng)急計(jì)劃，以應(yīng)對中國奢侈品消費(fèi)增長減速的現(xiàn)實(shí)。然而，將注意力轉(zhuǎn)移到危機(jī)纏身的美國和歐洲市場并不是一個(gè)可行的解決方案，因?yàn)橘Y金短缺的西方消費(fèi)者無法拯救這個(gè)行業(yè)。

據(jù)Alizila介紹，瑞士手表制造商江詩丹頓在8月份為部分VIP客戶組織了兩次僅限邀請的數(shù)碼展。展會對精心挑選的高收入群體開放，旨在復(fù)制一種親身體驗(yàn)。與此同時(shí)，隨著零售業(yè)變得更加科技化，各種品牌決定推遲其實(shí)體擴(kuò)張，進(jìn)一步加強(qiáng)其虛擬業(yè)務(wù)，以便更好地應(yīng)對新一波的封鎖。

更多奢侈品公司利用年輕消費(fèi)者日益增長的需求，采用二手策略。隨著全球奢侈品轉(zhuǎn)售市場的蓬勃發(fā)展，各品牌可能希望控制供應(yīng)并回購部分庫存。否則，奢侈品研究所創(chuàng)始人米爾頓·佩德拉扎等行業(yè)專家預(yù)測，奢侈品牌可能會發(fā)現(xiàn)自己陷入一種境地，以前的高收入者不得不在必要時(shí)清算自己的財(cái)產(chǎn)。這將迫使一些供應(yīng)商以低于市場的價(jià)格出售其二手奢侈品，從而造成一種局面，使奢侈品品牌的排他性和威望喪失。