授權(quán)對(duì)奢侈品行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，使西方品牌得以進(jìn)入世界遙遠(yuǎn)角落的新市場(chǎng)。通過(guò)授權(quán)，授權(quán)人或商標(biāo)所有者希望增加收入并樹立品牌知名度。但是，從1990年代后期開始，由于質(zhì)量和設(shè)計(jì)問(wèn)題以及某些產(chǎn)品的普遍存在而導(dǎo)致品牌稀釋，授權(quán)的實(shí)踐開始走下坡路。因此，經(jīng)過(guò)多年的負(fù)面報(bào)道之后，許多專業(yè)人士忘記了授權(quán)的好處以及它如何創(chuàng)造雙贏局面。但是，今天，盡管許多奢侈品牌都為其配飾和化妝品系列簽訂了授權(quán)協(xié)議，但似乎新的合作方式正在扎根。

授權(quán)與協(xié)作

年輕的消費(fèi)者不會(huì)記得曾經(jīng)有一段時(shí)間，時(shí)尚合作似乎有些不切實(shí)際和空想。2002年，當(dāng)村上隆（Takashi Murakami）x路易威登（Louis Vuitton）銷量下降時(shí)，協(xié)作炒作才剛剛起步。如今，合作已成為法治，Target每年都會(huì)與一名新的時(shí)裝設(shè)計(jì)師合作，Louis Vuitton與說(shuō)唱歌手Kanye West（2009）合作，Versace和Lanvin與瑞典快時(shí)尚零售商H＆M（2011）合作。

合作越來(lái)越受歡迎的原因是奢侈品的非物質(zhì)化，根據(jù)Amati&Associates的說(shuō)法，“這意味著我們對(duì)奢侈品的看法——以及我們對(duì)奢侈品的定義——正在發(fā)生變化，并朝著一個(gè)物質(zhì)含量較低的領(lǐng)域發(fā)展，這一概念解釋了為什么超級(jí)富豪階層對(duì)炫耀性消費(fèi)和奢侈品購(gòu)物狂潮不太感興趣，因此，傳統(tǒng)住宅被迫向新的消費(fèi)群體擴(kuò)張。因此，這一趨勢(shì)一方面加速了許可證的回歸，另一方面也加強(qiáng)了面向事件的協(xié)作。

為什么授權(quán)是奢侈品未來(lái)的重要過(guò)程

正如Fashionbi所指出的，“眼鏡和化妝品是時(shí)尚和奢侈品行業(yè)中獲得許可最多的產(chǎn)品群體”，像Luxottica和Safilo這樣的眼鏡公司由于與迪奧、香奈兒、拉爾夫·勞倫和蒂芙尼等奢侈品牌的合作關(guān)系，已經(jīng)成為眼鏡許可業(yè)務(wù)的主要參與者。

大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為化妝品和眼鏡是通往奢侈品世界的大門，因?yàn)檫@些商品的價(jià)格較低。例如，《時(shí)尚法》已經(jīng)顯示了香奈兒60%的收入來(lái)自美容線，而同樣的出版物也提到，紀(jì)梵希2017的暢銷產(chǎn)品之一是唇膏，因?yàn)樗麄兊姆b成本高。必須指出的是，像Coty、Luxottica和Interparfums這樣的授權(quán)巨頭的表現(xiàn)甚至比一些老牌奢侈品牌還要好。然而，由于與科蒂和Luxxottica達(dá)成了這些有利可圖的交易，Dior、Burberry和Bulgari等傳統(tǒng)品牌獲得了巨額版稅，幫助它們實(shí)現(xiàn)了前所未有的增長(zhǎng)。

在當(dāng)今“ 數(shù)字技術(shù)不斷改變消費(fèi)者行為 ” 的全球化世界中，奢侈品牌正在為相關(guān)性而奮斗。因此，樹立忠誠(chéng)度品牌成為生存之道。換言之，在看到Lululemon Athletica和Ted Baker等生活方式品牌的成功之后，奢侈品行業(yè)正在接受這些公司建立客戶不斷回歸的理想身份的方式。但福布斯表示，要做到這一點(diǎn)，品牌需要提供“獨(dú)特的體驗(yàn)，主要是因?yàn)樗鼈儞碛胁⒔?jīng)營(yíng)自己的門店，同時(shí)通過(guò)第三方零售商進(jìn)行批發(fā)。這使得他們能夠控制零售體驗(yàn)，并為客戶提供單一、具體的品牌形象。”正因?yàn)槿绱?，想要成為生活方式品牌的奢侈品牌將授?quán)視為一個(gè)先決條件。